K2, Concordia et le col de Gondogoro La

Une belle journée de marche, qui nous offre une introduction assez douce à la randonnée dans le Karakoram. Depuis notre campement, nous suivons notre chemin à travers les ruelles et les champs d'Askole, qui sera le dernier village que nous rencontrerons lors de notre trek jusqu'à Concordia. Observer les habitants locaux vaquer à leurs occupations quotidiennes est une fascinante incursion dans le mode de vie des robustes habitants baltis. Nous atteignons l'extrémité sud du glacier de Biafo, qui s'étend sur 63 kilomètres jusqu'au lac de Neige, ce qui en fait le troisième plus long glacier du monde en dehors des régions polaires. Heureusement, il y a un pont qui traverse la rivière qui coule depuis son embouchure, ce qui nous évite de traverser la moraine meuble de blocs et de débris du glacier lui-même. Nous installons notre camp de l'autre côté du Biafo, à Korofon (3075m), parmi un groupe d'arbres alimentés par une source, qui abrite une remarquable variété d'oiseaux.

Au-dessus de Korofon, nous suivons le cours du Braldu jusqu'à la jonction avec le tributaire Panma River. Pour traverser cette rivière à fort courant, nous devons faire un détour en amont jusqu'à un pont entretenu par le Parc national du Karakoram central (CKNP). Le pont est construit à un rétrécissement rocheux de la vallée et la dernière partie de l'approche se fait sur un sentier en partie taillé dans la falaise. Il y a maintenant un pont suspendu ici, où autrefois les clients de 100 Aventures devaient traverser la rivière dans une caisse suspendue sous une poulie sur un câble. Ce type de « tyrolienne », connu localement sous le nom de jhola, était autrefois courant dans les montagnes du Karakoram. Nous installons notre camp un peu plus loin, au lieu-dit Jhola.

Nous commençons de bonne heure aujourd'hui et, en revenant une fois de plus à la rivière Braldu, nous continuons sur un bon sentier, en passant par quelques anciens sites de camping à Chowblok et Bardomal qui sont maintenant rarement utilisés car une grande partie du terrain plat a été érodée par la rivière changeante. Au-delà de ces anciens sites de camping, le sentier longe un moment le bord même de la rivière, avant de grimper vers un terrain plus élevé et nous offrir d'excellentes vues sur l'impressionnant sommet de Paiju. Aujourd'hui, nous devrons traverser quelques ruisseaux et selon la fonte des glaciers au-dessus, nous devrons peut-être les traverser à gué (des sandales de sport ou de vieilles baskets peuvent être utiles). Du point le plus élevé de notre journée, nous avons une vue sur le front du glacier de Baltoro et sur les sommets de granit des groupes Trango et Cathedral. Par temps clair, il est même possible d'apercevoir le K2, partiellement caché par la crête rocheuse du Lobsang Spire. Après avoir redescendu jusqu'à la principale rivière Braldu, nous atteignons le camp de base de l'expédition à Paiju (3420m).

Paiju est le point d'arrêt traditionnel pour tous les groupes se dirigeant vers Concordia, situé à un élargissement de la vallée de Braldu et en vue de l'embouchure du puissant glacier Baltoro. Cela est devenu un point de rassemblement clé pour les expéditions d'alpinisme et les groupes de trekking en raison de la présence d'eau de source et d'une population clairsemée d'arbres qui étaient à l'origine utilisés pour les feux de cuisson. Aujourd'hui, il y a plusieurs emplacements nivelés pour les tentes et le site est équipé de toilettes à fosse et de lavabos - une 'salle de bain' avec l'une des plus belles vues au monde ! Nous passons une journée complète à Paiju, ce qui est bon pour notre acclimatation et est également un moment utile pour nos porteurs de cuire autant de pain qu'ils peuvent pour le trek avant de monter sur le glacier. Pour ceux qui ont de l'énergie à revendre, il y a la possibilité de faire une randonnée sur la colline au-dessus du camp pour avoir une vue étendue sur les tours de granit de Trango et les pics de la Cathédrale et potentiellement un autre aperçu du K2, encore à plusieurs kilomètres de distance. Nous passons une deuxième nuit à Paiju.

Un autre début de journée matinal aujourd'hui. De notre camp à Paiju, une marche d'environ une heure nous amène au front du glacier de Baltoro. Après avoir observé le déversement de l'eau de fonte de la glace, nous grimpons maintenant sur le dos de cette grande bête. À ce stade, la glace du glacier est complètement recouverte de roches et bien que nous suivions un sentier emprunté par de nombreuses expéditions, la progression ici peut être assez difficile. Le sentier ondule alors que nous grimpons sur les vagues du glacier en mouvement, et il est fascinant de penser que les pierres sous nos pieds pourraient provenir du sommet du Broad Peak, du Gasherbrum ou du K2. Nous traversons progressivement le glacier jusqu'à son côté sud où nous pouvons emprunter un chemin le long de la moraine latérale. En direction approximative de l'est, nous continuons, parfois sur la moraine et parfois à côté du glacier, jusqu'à ce que nous atteignions une vallée latérale. À ce moment-là, il est peut-être possible de continuer plus ou moins directement en grimpant sur le glacier. Ou, si le glacier n'est pas facilement accessible, nous nous détournerons dans la vallée pendant environ une demi-heure pour atteindre un point où nous pourrons traverser le cours d'eau de fonte (des sandales ou de vieilles baskets sont nécessaires). Enfin, en atteignant l'endroit où nous campons à Horbose (3795m), nous avons des vues sensationnelles sur les tours de la Cathédrale, le groupe Trango et la frappante tour de roche d'Uli Biaho. Une excellente journée de trekking sur un terrain difficile et varié.

Nous avons une journée plus courte aujourd'hui, conscients de la nécessité d'augmenter lentement notre altitude de sommeil. Nous continuons vers l'est le long du glacier de Baltoro, soit le long de la moraine latérale, soit parfois sur le glacier lui-même, en passant par la proue en forme de navire du Grand Trango et le pilier isolé de la Tour Sans Nom, jusqu'à notre prochain camp à Urdukas (3900m). Ce site de campement est perché à cent mètres au-dessus du glacier, sur des terrasses originellement taillées dans le flanc de la colline par l'expédition K2 du Duc d'Abruzzi en 1909. Il offre une vue vraiment sensationnelle sur les Tours Trango et, juste en face et à près d'un mile de distance de l'autre côté de la vallée, les vastes parois rocheuses du pic de la Cathédrale et de Lobsang se dressent comme des remparts au-dessus du glacier. C'est un endroit vraiment impressionnant. Nous devrions y arriver à temps pour un déjeuner tardif et le reste de l'après-midi est libre pour s'occuper des tâches de campement ou simplement profiter de notre situation fabuleuse.

En quittant Urdukas derrière nous, nous suivons le bord de la moraine vers l'est jusqu'à ce qu'il soit possible de monter sur le large dos du glacier. Nous traversons maintenant vers le centre où le « flux » est généralement plus lisse et bientôt nous apercevons le spectaculaire Masherbrum (7821m) sur notre droite. En montant et descendant les montagnes de débris qui sont éparpillées sur la glace, nous avons également des aperçus des sommets qui entourent Concordia. Particulièrement proéminent est le magnifique Gasherbrum IV (7925m) à la tête du glacier. Il y a de belles vues en arrière vers les sommets de Trango et de la Cathédrale alors que nous approchons de notre camp à l'endroit connu sous le nom de Goro (4295m). Nous sommes maintenant assez haut et campons sur l'un des plus grands morceaux de glace en dehors des régions polaires, donc nous veillerons à bien nous emmitoufler pour les nuits plus fraîches à venir.

La dernière journée d'approche vers Concordia nous emmène à travers ce qui est probablement le paysage de montagne le plus spectaculaire au monde ! Notre approche de Concordia continue le long des ondulations du glacier de Baltoro alors que nous passons devant la tour Mustagh (7284m), un monolithe imposant de roche escaladé pour la première fois par Joe Brown et Ian McNaught-Davis en 1956. À l'époque, cela était considéré comme l'une des ascensions les plus difficiles de la région. Une équipe française, en compétition pour le sommet par une autre voie, a atteint le sommet cinq jours plus tard, mais il a fallu attendre près de trente ans avant que la troisième ascension ne soit réalisée par Sandy Allan, Tony Brindle, Mal Duff et Jon Tinker, suivant la route originale de Brown. Devant nous, le Gasherbrum IV (7925m) agit comme un phare qui nous attire, tandis qu'à certains points de la marche d'aujourd'hui nous pouvons également voir le Gasherbrum II (8035m) qui se dévoile à droite du Gasherbrum IV. En remontant le Baltoro, le bien nommé Broad Peak (8051m) apparaît au-dessus de la crête reliant le Marble Peak et le Crystal Peak sur notre gauche. Le K2 reste caché jusqu'au moment où nous atteignons Concordia, lorsque soudainement sa pleine hauteur se révèle en lignes majestueuses qui s'élèvent presque de 4000 mètres du fond de la vallée au sommet - une vue inoubliable. Concordia est une vaste zone où les glaciers descendant du K2 rencontrent ceux des Gasherbrums et du Chogolisa. Elle a été nommée ainsi par Sir Martin Conway, explorateur et alpiniste, en référence à un autre célèbre carrefour glaciaire dans l'Oberland bernois suisse. C'est sans aucun doute l'un des endroits les plus spectaculaires de la planète et ici vous pouvez vous tenir à moins de 24 kilomètres d'au moins quatre sommets de plus de huit mille mètres et dix des trente plus hauts sommets du monde ! Nous installons notre camp à environ 4500 mètres sur une crête morainique entourée de tous côtés par des pics déchiquetés, notamment le Gasherbrum IV, le Mitre Peak, le Chogolisa, le Crystal Peak, le Marble Peak, le Baltoro Kangri, le Broad Peak et le K2.

Il est difficile de désigner un point culminant lors d'un voyage où chaque jour apporte des vues nouvelles et plus spectaculaires. Pour beaucoup de gens, une visite au camp de base réel utilisé par les alpinistes sur le K2 sera certainement un moment fort, et ce sera une option pour ceux qui sont en forme et acclimatés à ce stade. En partant tôt, nous quittons la zone immédiate de notre camp et nous nous retrouvons bientôt dans un labyrinthe de crevasses et de rivières de fonte. Pendant la saison d'escalade, c'est une route commerciale pour les porteurs qui approvisionnent les expéditions aux camps de base de Broad Peak et du K2, donc il y aura un sentier établi, mais un guide est essentiel ici. Après avoir négocié le terrain difficile où se rencontrent deux glaciers, nous atteignons finalement un terrain plus facile et suivons la moraine médiane du glacier Godwin Austen, nommé d'après le topographe qui a établi pour la première fois la hauteur du K2 en 1860. Arrivant d'abord au camp de base de Broad Peak après environ 3 heures de trekking, nous pouvons nous arrêter et admirer la vue sensationnelle du K2 dans une direction et, dans l'autre sens, regarder vers Concordia encadrée par le Mitre Peak et la masse de Chogolisa, également connu sous le nom de Bride Peak. Au-delà du camp de base de Broad Peak, la marche devient un peu plus difficile alors que nous négocions les ondulations du glacier et plus de ruisseaux glaciaires. Nous marchons encore principalement sur les gravats et les rochers du matériel d'ablation qui recouvre la surface, mais il nous arrive parfois de poser le pied directement sur la glace. Les crampons ne sont pas nécessaires car le gravier incrusté dans la glace lui donne une qualité semblable à celle du papier de verre. Après 3 heures supplémentaires, nous atteignons l'île de moraine connue sous le nom de 'the strip', la zone de camp de base traditionnelle pour les tentatives sur l'arête Abruzzi, la route 'normale' du K2. Si le temps le permet, nous pouvons également visiter le mémorial Gilkey où les noms de ceux qui sont morts en grimpant le K2 sont inscrits sur une collection de plaques et de plaques. Pour ceux qui choisissent de visiter le camp de base du K2, c'est une journée fatigante mais gratifiante d'environ 10 à 12 heures de marche sur un terrain glaciaire accidenté avec au moins 600 mètres de montée et de descente. Ceux qui ne souhaitent pas faire cette excursion peuvent marcher jusqu'au camp de base de Broad Peak et obtenir toutes les vues vraiment fantastiques vers Concordia, ainsi que les meilleures vues du K2 lors d'un aller-retour de 5 à 6 heures. Il est également possible de prendre aujourd'hui comme une journée de repos si vous le souhaitez, en profitant de la situation merveilleuse de Concordia.

Nous quittons le sentier principal de trekking à partir d'aujourd'hui, empruntant un itinéraire beaucoup moins fréquenté qui nous mènera le long du Haut Baltoro, l'un des glaciers descendant de Chogolisa qui alimentent l'immense jonction glaciaire de Concordia. Le temps nécessaire pour parcourir cette section de la marche et la façon dont nous le ferons dépendront des conditions de neige. Si le glacier est dégagé de neige, ce sera une ascension régulière de la vallée, principalement en marchant sur la glace qui ne sera pas glissante. En fait, le gravier incrusté dans la glace rend la marche facile. Il y a des crevasses à négocier, dont la majorité ne sont ni profondes ni larges et peuvent être facilement enjambées, et les plus grandes peuvent généralement être évitées par un court détour. Cependant, si le Haut Baltoro est recouvert de neige (assez rare de mi-juin à août), il sera nécessaire pour nous et les porteurs de nous déplacer ensemble en cordée car dans ce cas, les crevasses ne seront pas visibles et nous pourrions également avoir besoin de mettre nos crampons. Après 5 à 7 heures de trekking le long du Haut Baltoro vers l'énorme masse de Chogolisa à la tête de la vallée, nous atteignons finalement la confluence de ce glacier avec le Glacier de l'Ouest Vigne qui dévale depuis la base du Gondogoro La. Ici, sur la moraine à côté de la jonction, nous établissons notre camp pour la nuit à l'endroit connu localement sous le nom de 'Ali Camp' (4800m). Il a été nommé ainsi en hommage à un habitant du village de Hushe qui a été la première personne enregistrée à traverser le Gondogoro La en rentrant chez lui après avoir travaillé comme porteur en haute altitude lors d'une expédition d'escalade au Gasherbrum. Nous atteindrions normalement le camp Ali vers midi ou le début de l'après-midi et après nous être installés, votre chef d'expédition organisera une session de formation pour pratiquer les techniques simples d'utilisation d'un jumar pour sécuriser les déplacements sur des lignes fixes.

Avant le lever du jour, nous sommes réveillés de notre sommeil et (à contrecœur pour certains et avec impatience pour d'autres) nous sortons de nos sacs de couchage chauds et commençons à nous préparer pour l'ascension à venir. Après avoir pris des forces dans la tente à manger avec le petit-déjeuner, nous enfilons les crampons et les harnais et partons attachés ensemble sur le glacier de West Vigne. Dans l'air noir et étoilé de la nuit fraîche, nous avançons lentement sur le glacier scintillant éclairé par les lampes frontales. L'aube arrive et la lumière du jour grandissante remplit lentement le paysage magnifique à travers lequel nous marchons. Finalement, nous atteignons le pied de Gondogoro La près de la tête de cette vallée latérale et (selon les conditions et la nature d'un éventuel sentier déjà en place) nous pouvons continuer attachés ensemble pendant un certain temps ou nous pouvons grimper cette section sans être attachés. Nous allons grimper une pente glacée, ce qui signifie essentiellement qu'elle descend de la montagne et donc le terrain variera d'une saison à l'autre. La plupart des années, il y aura une ou deux sections plus raides et également des crevasses possibles à traverser. À ces points, notre équipe de soutien aura mis en place des cordes fixes pour notre protection. Après environ 3 heures de montée depuis le glacier de West Vigne, avec une vue qui s'ouvre derrière nous, nous atteignons le sommet du col, une sensation incroyable et exaltante. La vue depuis le sommet est à couper le souffle avec 4 sommets de huit mille mètres en vue et tout proches, à savoir le K2, Broad Peak, Gasherbrum I et Gasherbrum II. Le sommet du col est un large épaule et de l'autre côté, le sol tombe précipitamment et nous nous retrouvons à regarder dans la vallée de Gondogoro. Juste en face se trouvent les faces des sommets de la Trinité, mais tous les regards seront attirés par la magnifique flèche du pic Laila (6096) et plus bas, en suivant la courbe du glacier, nous pouvons voir le cône parfait du Masherbrum II. La descente est beaucoup plus raide que notre itinéraire de montée et ici nous utiliserons des cordes fixes pour la majeure partie du trajet vers le bas. Le côté Hushe n'est pas glacé bien que la section supérieure soit probablement recouverte de neige, nous descendrons donc les cordes en portant des crampons. À un moment donné, la neige s'arrête et nous enlèverons nos crampons avant de continuer sur des éboulis. Il faut faire attention ici pour éviter de faire tomber des pierres sur nos compagnons de trekking. Finalement, l'angle de la pente se calme et les cordes fixes se terminent. Nous continuons à descendre jusqu'à ce que nous atteignions un sentier qui longe horizontalement la vallée au-dessus du glacier de la Trinité, pour finalement descendre doucement pour le rejoindre. Nous marchons maintenant plus facilement sur les pierres de la moraine centrale jusqu'à ce que nous atteignions une vallée d'ablation à la confluence des glaciers de la Trinité et de Gondogoro. Après l'environnement dur des derniers jours, cet endroit est assez agréable avec de l'herbe (sparse) et quelques mares rocheuses dans lesquelles se reflète le magnifique pic Laila. Après une journée longue, difficile mais incroyablement enrichissante, nous installons notre camp ici, à l'endroit connu sous le nom de Huisprung (4600m).

Comparé aux efforts d'hier, aujourd'hui sera une randonnée relativement facile alors que nous suivons le glacier de Gondogoro vers l'aval. Sauf dans des conditions où la neige est présente à la surface du glacier (ce qui est inhabituel de mi-juin à août), nos crampons, harnais et autres équipements d'alpinisme peuvent être rangés car nous n'en avons plus besoin. Nous avons de tout nouveaux paysages alors que nous nous dirigeons vers la vallée de Hushe, en descendant initialement la moraine centrale du glacier de Gondogoro. Nous pourrions avoir de petites crevasses à enjamber ou à contourner occasionnellement, mais le chemin est généralement facile. Environ à mi-chemin de la promenade d'aujourd'hui, nous passons le pic Laila. Cette mince flèche inclinée a été gravie pour la première fois "officieusement" par une équipe britannique comprenant Simon Yates, Sean Smith et Mark Miller en 1987, via la face ouest qui est la rampe de neige évidente menant au sommet de la flèche en forme d'aiguille. La première ascension officielle n'a eu lieu que près d'une décennie plus tard, lorsque une équipe italienne a gravi le sommet en empruntant un itinéraire légèrement différent. Apparemment, les alpinistes n'étaient pas au courant de la première ascension britannique et ils l'ont découvert seulement en atteignant le sommet, où ils ont découvert une vieille cartouche de gaz gravée de 4 noms. Au-delà des pentes du pic Laila, nous nous éloignons progressivement du glacier pour trouver un chemin hors de la glace et des débris vers la vallée d'ablation de son côté sud. La dernière heure de la journée est consacrée à suivre un sentier praticable jusqu'à notre lieu de camping appelé Dalsan (4150m) où poussent de l'herbe et de la rhubarbe sauvage.

Nous poursuivons notre descente de la vallée de Gondogoro à partir d'aujourd'hui en suivant le sentier à travers cette agréable vallée d'ablation où nous avons passé la nuit. Bientôt, la vallée se termine brusquement lorsque la crête force son chemin jusqu'au glacier et ici, il y a le choix entre deux sentiers, soit descendre par un ruisseau puis le long de la "gouttière" entre le glacier et les falaises de conglomérat qui la bordent, soit longer le sommet des falaises. Le chef de trek décidera de quel sentier est le meilleur en consultation avec le guide local. De l'autre côté de cet obstacle, la vallée d'ablation continue et la marche devient plus facile. Nous traversons un élargissement de la vallée appelé Gondogoro Village (bien qu'il n'y ait pas de village - juste quelques abris temporaires en pierre pour les bergers de chèvres) et au-delà, nous devons traverser un petit ruisseau avant de continuer le long de la crête de la moraine latérale. À ce stade, nous sommes revenus à des altitudes plus clémentes où les choses poussent et les arbres deviennent en fait plus grands que nous alors que nous poursuivons la descente de la moraine jusqu'au fond de la vallée. Nous installons notre campement à Saitcho (3350m), une zone sablonneuse aux herbes clairsemées près de la rivière, à la jonction des vallées Gondogoro et Charakusa. Ce sera la première nuit depuis près d'une semaine où nous pourrons respirer l'air riche en oxygène en dessous de 4000 mètres et dormir au son de l'eau qui coule !

Il est dans la nature d'un voyage comme celui-ci qu'il puisse y avoir des retards et il est important de prévoir un peu de temps pour cela. Si nous n'avons pas connu de retards ou n'avons pas eu besoin d'utiliser cette journée de réserve jusqu'à présent dans notre trek, ce sera une journée de repos bien méritée. Saitcho est un endroit idéal pour se détendre au soleil, mettre à jour son journal ou faire sa lessive, ou pour ceux qui ont une envie insatiable de trekking, une promenade dans la vallée de Charakusa en vaut vraiment la peine. Si cette option est choisie, nous partirons relativement tôt et suivrons un sentier de chasseur jusqu'à la moraine latérale du glacier de Charakusa. C'est le territoire des léopards des neiges et bien que vous ayez beaucoup de chance si vous en apercevez un, vous êtes très susceptible de voir ses traces et le guide local se fera un plaisir de les montrer. Après avoir traversé un glacier secondaire sur des débris et de la glace, nous revenons sur la moraine latérale jusqu'à ce qu'il soit possible de poser le pied sur le principal glacier de Charakusa. Jusqu'où nous pourrons aller aujourd'hui dépendra de l'heure à laquelle nous commencerons, de la nature du glacier et de l'énergie du groupe, mais nous devrions pouvoir aller suffisamment loin pour avoir une vue sur K6 et K7. Cette option prendra environ 6 à 8 heures.

Maintenant que nous sommes sortis du glacier et en dessous de 4000 mètres, les températures diurnes peuvent monter jusqu'à une trentaine de degrés, il vaut donc la peine de commencer tôt pour éviter la chaleur intense de la journée. C'est une journée relativement facile d'environ 3 à 4 heures, en suivant la rivière qui draine les glaciers de Gondogoro et de Charakusa jusqu'à leur confluence avec ceux qui drainent les glaciers de Masherbrum et d'Ailling. Ici, la vallée tourne vers le sud et nous commençons à voir différents signes d'habitation avec des murs et des maisons temporaires. Finalement, nous atteignons les vastes champs de Hushe et montons jusqu'à un petit plateau où se trouve le village principal. Hushe est assez grand avec un dédale de ruelles et de bâtiments. La plupart des maisons traditionnelles sont construites en pierres rondes de rivière et ont 2 étages, avec de l'espace pour les animaux en bas et les gens en haut. Hushe a également quelques maisons plus modernes, un magasin, une école, un hôtel et un camping pour les randonneurs. Nous nous installons au camping et le reste de la journée est libre pour explorer ce village fascinant.

Tout comme lorsque nous avons commencé notre trek, quitter les hautes vallées du Karakoram nécessite un excitant voyage en jeep. Le retour n'est pas aussi ardu que l'approche et le paysage est superbe alors que nous descendons la vallée en passant par des villages à l'agriculture intense de part et d'autre. Finalement, nous atteignons un carrefour où la rivière Hushe rencontre la rivière Shyock qui coule depuis le Ladakh. Nous traversons la Shyock sur un pont suspendu pour atteindre une route pavée de l'autre côté, dans le grand village de Khaplu qui fut autrefois le siège du gouvernement local avec son propre palais. À partir de Khaplu, notre voyage devient considérablement plus facile et beaucoup plus rapide car nous conduisons maintenant sur une route goudronnée, en suivant d'abord la Shyock jusqu'à sa confluence avec l'Indus, puis le long de cette grande rivière jusqu'à Skardu. En arrivant dans la capitale Balti, nous nous enregistrons à notre hôtel et profitons de notre première douche chaude depuis plus de deux semaines !

L'aéroport de Skardu est à 40 minutes de route de l'hôtel, le long d'une bonne route bordée de peupliers. En embarquant dans notre avion, nous avons un vol excitant hors de la vallée, en passant une fois de plus par le Nanga Parbat avant de tourner vers le sud pour Islamabad. Arriver dans la capitale après une période passée en montagne est toujours une expérience étrange et il faut un peu de temps pour s'habituer à l'agitation et surtout à la circulation. Notre bus privé nous attendra à l'aéroport pour nous transférer à l'hôtel du groupe et une fois installés, il sera temps de déjeuner (à moins que nous ayons connu des retards de vol inhabituels). Après le déjeuner, le reste de la journée est libre pour visiter indépendamment ou se détendre à l'hôtel. Votre guide de voyage vous conseillera sur les possibilités de visites touristiques. Faire du shopping pour des tapis en laine tissés à la main est une option populaire. Ce soir, nous nous retrouvons à nouveau pour un repas festif à l'hôtel ou dans un restaurant local.

Skardu est un aéroport "dépendant des conditions météorologiques", ce qui signifie que les avions ne voleront ici que si la visibilité permet au pilote d'apercevoir la piste lors de l'approche. Heureusement, le temps est généralement dégagé dans le Karakoram, mais les conditions météorologiques locales peuvent parfois apporter des nuages et de la pluie. Si nous ne pouvons pas voler, nous descendrons à Islamabad par la spectaculaire Karakoram Highway. Si nous avons volé jusqu'à Skardu, cela sera un bonus supplémentaire car c'est une expérience de voyage fantastique en soi. Le trajet le long de la rivière Indus jusqu'à Islamabad prend deux jours, il s'agit donc d'une journée de précaution importante pour cela. Si nous avons volé jusqu'à Islamabad, ce sera une journée supplémentaire pour visiter la capitale et votre guide conseillera le groupe sur les options disponibles pour aujourd'hui.

Après le petit-déjeuner, vous serez transféré à l'aéroport pour votre vol de retour.